Que voir à Anvers en un week-end ?

Début avril, je me suis rendue en Belgique pour visiter Anvers et Bruxelles. Je m’étais déjà rendue il y a bien longtemps, lorsque j’étais encore adolescente à Anvers, mais je n’en avais pas gardé beaucoup de souvenirs (hormis quelques images très flous du zoo et du quartier des diamantaires).

Si Anvers n’est pas une ville « belle » au même titre que peut l’être Bruges par exemple, c’est une ville dynamique, riche et passionnante, à laquelle on peut facilement consacrer 3 jours de visite. Je n’avais que 2 jours et ce n’était pas suffisant pour découvrir tout ce que j’aurais aimé découvrir, et ce malgré un programme chargé et un rythme soutenu, mais c’était déjà mieux que rien !

J’ai divisé mon week-end à Anvers en deux parties :

• une première journée consacrée à la visite du centre ville et quelques uns de ces nombreux musées, (mais l’on pourrait facilement y consacrer 2 jours tant il y a de choses à voir et de musées à visiter!)
• une deuxième journée à la découverte de l’Eiljandje, le quartier des docks, en pleine reconversion et qui accueille 2 musées passionnants : le musée de la Red Star Line, sur l’émigration vers les Etats-Unis (le pendant européen du musée Ellis Island pour ainsi dire) et le MAS, Musee aan de Stroom, un musée moderne et hétéroclite sur l’histoire de la ville et des civilisations.

Dans cet article, je vous propose un aperçu de que voir et que faire à Anvers en un week-end.

Que faire, que voir dans le centre-ville d’Anvers ?

Visiter la maison du peintre Pierre-Paul Rubens

Amatrice de peinture, la maison de Rubens faisait partie des incontournables de mon week-end à Anvers. Pour moi, il m’était impossible de ne pas la visité ! Pierre Paul Rubens est LE peintre d’Anvers par excellence. On s’en aperçoit rapidement lorsque l’on visite la ville. Son atelier a fortement marqué l’histoire de la ville. Il y a produit un grand nombre d’œuvres que l’on peut admirer encore aujourd’hui dans les musées et les églises.

Si un grand nombre d’œuvres sont signés de sa main, on apprend, en visitant sa maison et son atelier, qu’il n’était pas seul à travailler sur ses tableaux. Une suite d’artistes et d’élèves l’épaulait dans son travail, en peignant les œuvres dont il avait fait les esquisses. Rubens apportait la touche finale au niveau des éléments demandant le plus de maîtrise : mains, visages, etc… Il ne réalisait entièrement que les commandes les plus prestigieuses ! Si la visite de sa grande demeure, présente assez peu d’œuvres du peintre, on y découvre sa collection d’art personnelle.

La visite de sa maison permet de prendre conscience de la richesse qu’a pu connaître le peintre de son vivant. (Surtout qu’il possédait d’autres résidences). Il faut dire qu’il a eu comme mécène Nicolas Rockox, le bourgmestre d’Anvers (dont la maison se visite également).

Visiter le musée Plantin-Moretus, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

A peine sortie de la maison de Rubens, j’enchaîne avec le musée Plantin-Moretus, à quelques minutes à pied. Ce musée, unique au monde, retrace la folle aventure de l’imprimerie. La famille anversoise Plantin-Moretus est la première maison d’édition à industrialiser l’imprimerie. A ce titre, le musée a été classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Pour cette visite, je choisi de prendre l’audioguide en supplément (2€), ce que je vous conseille car très peu d’informations sont disponibles en français (bienvenue en Flandres…).

Après avoir traversé les appartements d’apparat de la famille, dont la richesse est telle qu’elle possède un grand nombre de tableaux signés Rubens, j’entre dans la librairie. A l’époque, les livres imprimés étaient vendus en feuilles volantes. Il fallait ensuite passer chez un relieur, pour assembler le tout !

La visite continue avec la salle des presses et des caractères. A l’époque, les artisans devaient composer lettre par lettre la page à imprimer, à l’aide de caractères mobiles en métal, avant de l’envoyer dans une presse où le texte était imprimé sur le papier, avant d’être corrigé, et imprimé de nouveau.

   Au deuxième étage (un peu moins intéressant et en partie fermé pour restauration), je découvre une partie de l’importante collection du musée Plantin-Moretus. Lors de ma visite, une exposition dédiée à l’histoire des livres de médecine est présentée.

 La cathédrale Notre-Dame d’Anvers

Située entre la Grand-Place (Grote-Mark en flamand) et Groenplaats, se dresse la plus grande cathédrale des Pays-Bas historiques. Contrairement à ce à quoi nous sommes habitués en France, l’entrée est payante, et pas donnée (6€ en tarif plein). Cependant, il faut savoir que la cathédrale d’Anvers est également un musée, puisque sont exposés (jusqu’à fin 2017) quelques uns des plus beaux retables du Musée Royal des Beaux Arts fermé pour restauration. J’ai ainsi pu admirer, entres autres, 3 magnifiques retables de Rubens.

Contrairement aux églises auxquelles nous sommes habituées, la cathédrale d’Anvers est très lumineuse, avec ses immenses vitraux, et les tableaux sont particulièrement bien mis en valeur. On profite aussi bien que dans un musée traditionnel.

 Balade dans les rues du centre-ville d’Anvers

Le centre-ville d’Anvers présente une architecture assez hétéroclite : on passe rapidement d’un style à un autre. Des immeubles modernes à des immeubles typiquement flamands en brique, d’un gratte-ciel (le plus vieux d’Europe) à des petites rues toute mignonne du XVIème siècle. Bref, si Anvers manque un peu d’harmonie, elle ne manque pas de style !

Réservez une visite guidée en français du centre-ville d’Anvers

La gare centrale d’Anvers

Si vous vous rendez comme moi à Anvers en transport en commun depuis Bruxelles (un peu moins d’1 h de trajet, 14,8 € A/R), descendez à la gare centrale, un monumental bâtiment néoclassique. Les quais sont assez impressionnants, puisqu’il y en a à la fois en hauteur et en profondeur !

Le quartier des Diamantaires

Juste à côté de la gare se trouve le quartier des Diamantaires. Anvers est la capitale mondiale du diamant, puisque 85% des diamants bruts et 50% des diamants polis y passent au moins une fois. Les diamants sont échangés dans des bourses dédiés. Historiquement, l’activité liée au commerce du diamant est lié à la communauté juive orthodoxe. Ainsi ne vous étonnez pas d’y croiser des diamantaires reconnaissables avec leur grand chapeau, leur longue barbe et leurs papillotes.

Si vous n’êtes pas intéressé par l’achat de diamants, le quartier ne vaut pas forcément le détour, les rues, qui ne sont qu’une succession de bijouteries, sont plutôt moches…

La grand place – Grote Mark

Si la Grand Place d’Anvers ne possède pas la puissance et l’harmonie de celle de Bruxelles, c’est un passage obligé de la visite du centre-ville ! Il s’agit d’une place triangulaire, bordée d’un côté par l’hôtel de ville et des deux autres côtés de maisons de guildes datant des XVIème et XVIIème siècles. Au centre de la place, se dresse une statue représentant le courageux Romain Silvius Brab, jetant la main du géant Antigone, après l’avoir tué, car il imposait un droit de péage excessif à chaque bateau empruntant l’Escaut. C’est de cette légende que la ville tire son nom Antwerpen dérivant de « handwerpen », jeter la main.

Le Vlaeykensgang : des petites rues du XVIème siècle

Tout près de la cathédrale, à deux pas de la Grand Place, se trouve un petit réseau de ruelles étroites datant du XVIème siècle. Suivez les panneaux indiquant les ruelles du XVIème siècle ou tournez au niveau du 16 Oude Koornmarkt.

A deux pas des rues piétonnes animées, nous voila parti pour un voyage dans le temps au cœur d’Anvers. Nous voila dans un réseau de petites ruelles bucoliques, des airs de campagne avec les vignes qui recouvrent les maisons, et quelques restaurants qui doivent être bien agréables ! Mon petit coup de cœur et visiblement celui des blogueuses modes…

  

Boire une bière belge sur Groenplaats

Derrière la cathédrale, se trouve l' »autre » place principale d’Anvers : Groenplaats. Les Anversois s’y retrouvent volontiers pour prendre une bière entre amis à la terrasse de l’un des nombreux cafés sous le regard de la statue de Rubens. Beaucoup plus d’animation de ce côté qu’au niveau de la Grand Place.

Shopping au Stadsfeestzaal

Le long du Meir, la grande avenue commerçante d’Anvers, on y découvre des boutiques plus belles les unes que les autres. Mon coup de cœur est revenu à la halle commerçante néoclassique du Stadfeestzaal, datant du début du XIXème siècle, magnfique et entièrement décorée à la feuille d’or. Pas besoin d’acheter quelque chose pour en prendre plein les yeux. N’hésitez pas à monter au deuxième étage pour profiter d’une vue panoramique sur les stands.

Visiter Het Eiljande : le quartier du Port d’Anvers et ses musées

Malgré qu’Anvers ne soit pas située au bord de la mer, la ville abrite le deuxième plus grand port d’Europe et le onzième du monde. Il constitue un des moteurs économiques de la région en générant presque 150 000 emplois. Le quantité de marchandises qui y transite donne le vertige : presque 200 milliards de tonnes de biens ont été échangé par celui-ci en 2014. Sa superficie est immense, bien plus étendue que la ville d’Anvers. Après une première journée passée à découvrir le centre-ville historique d’Anvers, j’ai choisi de passer ma deuxième journée dans le quartier de l’Eilandje, le quartier des marins, qui constitue l’entrée du port depuis centre ville historique. Ce quartier anciennement mal famé (c’est encore le cas pour certaines rues qui accueillent le « quartier rouge »…) est en pleine reconversion. C’est dans ce quartier que l’on peut aussi découvrir 2 musées récents de très grande qualité : le musée de la Red Star Line, et le MAS (Musee aan de Stroom).

Visiter le Musée de la Red Star Line : le musée de l’émigration vers les USA

Ce musée est le pendant européen du musée Ellis Island de New York. Il retrace le parcourt des 2.6 millions de migrants qui embarquèrent à bord des bateaux Red Stard Line à destination de l’Amérique, depuis le port d’Anvers, entre 1873 et 1935.

La visite, très émouvante, est illustrée par de nombreux témoignages de ceux qui ont tout quitté pour tenter leur chance dans le nouveau monde. Leur raison de partir est toujours liée à leur histoire personnelle : famine, antisémitisme, chômage de masse, fuir une guerre… pour une raison profonde toujours identique : pouvoir simplement vivre en paix, avec sa famille. Ces émigrants provenaient de toute l’Europe. C’était alors toute une aventure rien que pour rejoindre le port d’Anvers. Il fallait déjà se méfier des personnes mal intentionnées qui essayaient de profiter de leur détresse pour leur soutirer un maximum d’argent pour le trajet jusqu’au port.

La visite du musée de la Red Star Line suit le déroulement du parcours du combattant que doivent subir les migrants jusqu’à leur arrivée à Ellis Island : l’arrivée à Anvers, l’embarquement, la vie sur le bateau et les premiers pas en Amérique.

Les passagers devaient être en bonne santé pour réaliser la traversée, sinon ils n’étaient pas acceptés sur le sol américain. Le retour s’effectuant aux frais de la compagnie, la sélection se faisait à Anvers. Cela était particulièrement tragique car certaines familles ont dû se séparer de leurs enfants au dernier moment. Ils devaient attendre de guérir, soit à Anvers, soit auprès de membre de la famille en Europe, et tentait une nouvelle traversée quelques années plus tard. Parfois, la maladie n’était découverte qu’une fois sur le sol américain. Un membre de la famille pouvait alors être renvoyé seul en Europe. Une fois les billets achetés, il leur était en effet impossible de faire demi-tour : c’était les économies d’une vie qui avaient été englouties dans les frais du voyage.

La visite de ce musée m’a énormément touché, notamment car il fait écho à la crise des migrants que l’Europe traverse aujourd’hui. Un siècle plus tard, il est nettement plus difficile pour les migrants de s’en sortir puisque avec la crise économique, aucun pays n’est près à ouvrir ces portes comme l’avaient fait les Etats-Unis et le Canada pour les Européens avant la crise de 1929. Avec la Grande Dépression, les quotas d’immigration furent rapidement réduits à une peau de chagrin, entrainant la fermeture définitive de la Red Star Line en 1935.

Informations pratiques

Visiter le MAS : Museum Aan de Stroom

Difficile de décrire ce musée à l’architecture futuriste qui domine le port de plaisance d’Anvers depuis maintenant 5 ans. On y trouve un peu de tout : des collections historiques, ethnographiques, des maquettes de bateaux… Après avoir passé près de 3 heures dans le Musée de la Red Star Line, je commençais à être un peu fatiguée par les musées, mais je ne voulais pas manquer le musée phare d’Anvers. J’ai donc commencé par la terrasse (en accès libre) qui offre un panorama à 360° sur le centre historique et le port.

Je me suis ensuite dirigée vers les collections permanentes, qui sont regroupé par thématique à chaque étage, ce qui permet d’organiser un peu les collections. Ce qui m’a le plus intéressé est l’étage consacré à l’histoire du port d’Anvers. Heureusement, il y avait pas mal de fauteuils pour s’asseoir, ce qui devient assez rare dans les musées.



Tout étant écrit en flamand, il faut pour faire la visite, télécharger une application sur son smartphone, ou plus simplement (et plus pratique quand comme moi on a jamais de batterie !) louer gratuitement un iPod à l’accueil du musée. Un système de QRcode pas toujours très pratique (certains sont peu accessible, d’autres mal éclairés, même si globalement ça marche plutôt bien), permet d’accéder à la traduction en français des explications.

J’ai ensuite continué par les autres étages qui comme je le disais plus haut, n’ont rien à voir avec la choucroute : 2 étages accueillent des collections ethnographiques sur la religion et les croyances, tandis qu’une autre étage accueille une exposition sur le thème du pouvoir et présente aussi bien des fragments de l’histoire d’Anvers, que le système des Samouraïs au Japon… Bref, je n’avais jamais vu un musée aussi hétéroclite… J’avoue que ce choix m’a laissé un peu dubitative… même si les expositions présentées à chaque étage étaient passionnantes.

Admirer les bateaux du bassin de l’Eilandje – le port d’Anvers

Dans le bassin du port de plaisance, on peut admirer gratuitement de magnifiques bateaux qui appartiennent aux collection du MAS, avec notamment un bateau phare et un trois-mâts.

Il y a tout ce qu’il faut pour déjeuner autour du MAS. Personnellement, je me suis laissé tenter par un délicieux burger végétarien au Ellis Antwerpen Eilandje juste en face du MAS, qui offre un très bon rapport qualité-prix (un peu moins de 10€ le burger, il y a aussi des burgers classiques à base de viande de bœuf).

Informations pratiques pour un week-end à Anvers

Comment venir à Anvers ?

Le moyen le plus rapide pour rejoindre Anvers, surtout si vous venez de Paris, est d’emprunter le train Thalys. Il y a quelques trains directs depuis la Gare du Nord. Personnellement j’ai préféré faire une correspondance à Bruxelles, car les trains sont plus fréquents et les horaires m’arrangeaient. Depuis la Gare du Midi à Bruxelles, il y a très régulièrement des trains qui permettent ensuite de rejoindre Anvers. Il faut compter environ 50 minutes de trajet.

Si vous avez le temps et que votre budget est limité, une autre solution est le bus : Flixbus dessert Anvers depuis de nombreuses villes de France (Paris, Dunkerque, Lille, Lyon, Strasbourg…)

Les horaires d’ouverture des Musées d’Anvers

Les musées d’Anvers ont un créneau d’ouverture réduit : 10h-17h et sont presque tous fermés le lundi. Il faut donc veiller à bien optimiser sa journée pour profiter au maximum des horaires d’ouverture restreints ! Globalement, tout ferme assez tôt puisque les magasins ferment leur porte à 18h, 18h30 dernier délai sur le Meir, la grande avenue commerçante d’Anvers.

Comment se déplacer dans Anvers ?

Le centre-ville d’Anvers se visite très bien à pied, néanmoins, le quartier d’Eilandje ou encore le Musée des Beaux Arts, sont un peu excentrés et il peut alors être intéressant d’emprunter les transports en commun comme le tram pour s’y rendre notamment si vous optez pour l’Antwerp City Pass.

L’Antwerp City Pass

Si vous comptez rester plus d’une journée et visiter un grand nombre de musées, je vous conseille d’opter pour la Antwerp City Pass qui peut vous permettre de réaliser de belles économies. S’il est difficile d’amortir la version 24 h, les versions 48 h et 72 h valent vraiment le coup. Cette carte vous offre l’entrée gratuite dans tous les musées de la ville, l’accès illimité au transport en commun ainsi que des réductions allant de 10 à 25% pour des attractions (visites du port, zoo …), locations de vélos, et boutiques typiquement belges…

Bon à savoir : les réductions sont valables très longtemps après la fin de la période de validité de l’Antwerp City Pass. Si vous êtes intéressés par ces attractions, le mieux est de les garder pour les jours où votre carte n’est plus valide ! (Personnellement, je n’en ai pas eu l’utilité du fait du caractère « express » de ma visite…).

Les tarifs 2024 de l’Antwerp City Pass sont les suivants : 24heures : 45 euros / 48 heures : 55 euros / 72h : 65 euros.

En plus de l’économie réalisée sur les visites, l’Antwerp City Pass permet de s’affranchir du dilemme « est ce que telle visite vaut le coup? ». Sans cette carte, je ne serais pas allée dans la cathédrale. D’ailleurs, beaucoup de personnes faisaient demi-tour, lorsqu’ils découvraient que l’entrée était payante. Et pourtant, je ne regrette pas la visite, qui m’a surprise par la qualité des tableaux exposés !

J’étais bien contente d’avoir, avec la carte, le guide d’Anvers, puisque j’étais venue avec un ancien guide, acheté en 2008. Je pensais que les informations concernant les musées seraient encore à jour, mais c’était sans compter le dynamisme de la ville ! Depuis, 2 musées d’envergure ont été créés : le MAS et le musée de la Red Star Line, bouleversant mes plans initiaux… Du coup, j’aurais bien aimé rester au moins un jour de plus. Ce fût un vrai crève-cœur de renoncer à la visite du musée Mayer van den Bergh, et la maison Rockox, le mécène de Rubens alors que je comptais venir en Flandres, justement pour admirer les toiles des plus grands maîtres flamands, … Mais je préférais découvrir le quartier du port en reconversion, dont je vous parlerais très bientôt !

Où dormir à Anvers ?

Les hébergements sur Anvers ne sont pas donnés. Mon choix s’est porté sur l’hôtel Ibis Antwerpen Centraal Station, derrière la gare centrale. Il est finalement assez excentré, car avec les attentats de Paris et de Bruxelles, l’accès à la gare avait été restreint à l’entrée principale, ce qui m’a obligé à contourner la gare pour le rejoindre au lieu de la traverser.

J’ai payé un peu moins de 60 € (prix 2016) la chambre sans le petit déjeuner, qui était en supplément. Comme le buffet ne me semblait pas très appétissant et qu’il coûtait 7,5€, j’ai préféré le prendre chez Foodmarker, entre le Meir et la Gare Centrale qui propose une offre viennoiserie + pain au chocolat pour seulement 2 €.

L’hôtel n’est pas très « budget » surtout lorsque l’on voyage seul, néanmoins il restait un peu moins cher que les concurrents de la même gamme. La literie était assez confortable. Bref, une adresse pas forcément exceptionnelle mais pratique. Néanmoins, petit coup de gueule : je trouve ça un peu abusé de faire payer la consigne pour laisser une valise pour la journée (mais c’est peut être le cas partout en Belgique vu que j’ai eu la même chose à l’hôtel Ibis Gare du Midi de Bruxelles). Ça me fait un peu penser au système qui m’énerve chez EasyJet : au début, le prix n’est pas cher, mais lorsque l’on rajoute toutes les options (petit-déj, consigne, taxe de séjour, etc…) on se retrouve avec un prix qui peut être plus élevé que si on avait été dans un autre endroit, un peu plus cher, mais où tout était compris dans le prix de la chambre !

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Le Flamand

Ce n’est pas parce que l’on est en Belgique, que les gens parlent français… et c’est encore plus vrai à Anvers qui se trouve tout près de la frontière avec les Pays-Bas. Avec les fortes tensions linguistiques, personne ne fait d’effort en Belgique pour parler la langue de l’autre (hormis peut être les Bruxellois, car ils n’ont pas le choix). Ainsi, passé la frontière linguistique, le français disparaît (tout comme le flamand est inexistant en Wallonie,…). Franchement, je trouve cela un peu ridicule : par exemple, les annonces dans le trains, qui étaient bilingues à Bruxelles, deviennent 100% flamandes. Même dans le milieu du tourisme, à Anvers on ne trouve pas toujours quelqu’un qui parle français. Par exemple dans mon hôtel, le personnel ne parlait pas du tout français et je devais m’exprimer en anglais. Personnellement, je trouve cette tension linguistique parfois un peu pénible mais c’est aussi ce qui fait le charme de la Belgique !

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Je remercie l’Office du Tourisme d’Anvers de m’avoir offert la Antwerp City Card 48 h. Cet article reflète mon avis et je suis restée libre dans l’organisation de mon séjour et le contenu de cet article.